Как Правильно Использовать разные Виды Органики

В этой статье два основных смысла.

1. Органика органике – ну очень рознь.

2. Органикой можно всё испортить непоправимо – если тупо веровать в неё, не одумляясь знанием и пониманием.

Не сомневайтесь, скромный автор прошёл все стадии упомянутого процесса.

Органику классифицируют всяко, но для дела полезнее всего различать её по степени биохимической агрессивности.

Группа А. Самая агрессивная, концентрированная и опасная – ПОМЁТЫ и НАВОЗЫ, ФЕКАЛИИ и ПИЩЕВЫЕ ОТХОДЫ, СВЕЖАЯ ТРАВА И ЗЕЛЁНЫЕ ЛИСТЬЯ. Кладезь азотного и фосфорного питания, но в чистом виде – яд для корней.

Группа В. Самая нейтральная, безопасная, но и наименее полезная – СТАРЫЙ ПЕРЕГНОЙ-СЫПЕЦ и НИЗИННЫЙ ТОРФ, чуть припудренный золой, а также сгнившая сухая листва, сопревшие до черноты сено и солома, т.е. августовская лесная подстилка. Навредить ими почти невозможно, но и питания в них почти ноль, и полезной микрофлоры очень немного.

Группа Б. Всё промежуточное: зрелые компосты, переставшие пахнуть навозом перегнои, сухая листва и сено – органика полезная, богата питанием и предельно богата полезной микрофлорой. Но при дурном применении может стать как минимум бесполезной.

Итак, главное по группе А.

Сии субстанции никогда и нигде не подаются растениям в свежем и чистом виде: они горят и могут сжечь корни разогревом, отравить аммиаком и кислотами, задушить анаэробным процессом. В почве они вызывают резкий перекос микро-биоценоза, и нужен месяц, чтобы микробы снова пришли в порядок.

Пятисуточный настой такого свежака – удобрительный полив. Сырые навозы при этом разводятся водой в 20 раз, сырые помёты птиц – в 40.

В свежем виде в почву вносятся только осенью, после урожая, чтобы к весне выветриться и заселиться почвенной микрофлорой.

Свежий навоз под огурцами и капустой (только эти двое могут его лопать!) – бушующая зелёная масса и дикое занитрачивание урожая.

Допустимо вносить в почву и весной, но не в рядки, а в полуметре от растений в отдельные лунки или узкие траншейки.

Можно класть под ягодники и под саженцы весною на поверхность почвы в междурядьях. Под деревья – в шурфики или кучками по периметру кроны (зона питающих корней именно здесь).

Можно укрыть тонким слоем навоза участок, где вы улучшаете почву. Сверху уложить солому. Навоз будет микробной закваской.

Доказано: намного эффективнее и дольше навоз работает не сам по себе, а в виде выросших на нём сидератов.

Навозы и помёты никогда не вносятся под плодовые деревья и ягодники летом, особенно ближе к осени! Азот вызовет новую волну роста побегов, и молодая древесина не успеет вызреть к зиме.

Никогда не используйте навозы и помёты как добавку в грунт для рассады! Отравите растения с гарантией.

Главное по группе Б.

Зрелые компост и годичный перегной – да, потеря ¾ углекислого газа и азота. Но зато – уже устоявшийся и сбалансированный микро-биоценоз, закваска всех полезных микробов, простейших и грибов для ризосферы + удобоваримое питание. Можно вносить в почву по весне. Можно в лунки, можно в виде мульчи. В небольших дозах – до 20% — можно вмешивать в грунт теплицы и для рассады.

Сено, в отличие от соломы – склад белков и сахаров, оно богато азотом и сгнивает очень быстро. В виде небольших пучков и тонких слоёв годится даже в грядки и в картофельные лунки. Но в виде крупных снопов и в мокроте может зловонно гнить и закисать. Посему – не кладите сено на дно горшков! А вот в виде мульчи оно почти идеально.

Измельчённые тонкие ветки, особенно летние – такой же богатый склад питания, но благодаря кусочкам древесины веточная труха не слёживается и не гниёт. Отличная мульча под все культуры и хороший рыхлитель в почве. И только в кучах она горит, как любая зелень или сено.

Сухая листва беднее сена, но питательнее соломы. Плотная мульча против сорняков, отличная мульча на зиму. Пока свежая, в почву закапывать нельзя: нарушает капиллярное движение влаги.

Главное о группе В.

Солома, почти не содержащая азота – отличная нейтральная и плотная мульча. Не закапывайте в почву – нарушите капиллярность и отнимите азот: микробы, разлагающие целлюлозу, питаются азотом. Хотите превратить её в питательный компост – промочите навозной жижей, раствором помёта. На худой конец просто раствором нитроаммофоски (2 столовых ложки на ведро воды) с живым биопрепаратом («Сияние», стимикс-фитостим, триходермин и пр.).

Перегной-сыпец – многолетний перегной или компост – склад гумуса и отличный рыхлитель, но питания в нём очень мало. Можно и нужно вмешивать в почву для улучшения её свойств, о питании заботясь дополнительно. Можно им мульчировать. Вредным не бывает. В грунт теплиц и для рассады можно добавлять 20-30%.

Торф – это гуматы, рыхлость и влагоёмкость, но питания – вообще ноль, особенно микроэлементов.

Торф торфу рознь. Бывает верховой – светлый, с остатками растений, и низинный – однородный, бурый до черноты.

Верховой – очень кислый. В чистом виде используется только для почвы и мульчи под кисло-любивые растения: верески, эрики, рододендроны, голубику, жимолость, клюкву. Чтобы сгодился как добавка в почву под овощи, надо его раскислять: в ведро торфа вмешать пол-литра золы и чашку куриного помёта, и с месяц всё это компостировать.

Низинный торф менее кислый – достаточно кружки золы на ведро. После такого раскисления от перегноя-сыпца отличается только отсутствием микрофлоры и питания.

Посему наилучшее применение торфа – в качестве основы компостов. Переслаивайте торфом, притрушенным золой, всякую органику группы А – получится отличный компост.

Искусственные грунты на основе торфа – это торф, раскисленный известью и обогащённый минералкой. Увы, качество их сейчас мало предсказуемо. Часто в них попадается шерсть, деревяшки и прочий мусор. Советую всегда смешивать такие грунты в равных долях с садовой почвой и каким-то рыхлителем. Мало ли что!

Искренне, НИКОЛАЙ КУРДЮМОВ