Как больше не копать, вскопав один раз

Напомню данность: любые почвы, кроме богатейших пойменных чернозёмов – т.е. суглинки и глины, супеси и пески, торфяники, краснозёмы, а тем паче карбонатные, выпаханные и выщелоченные, засоленные, смытые и сдутые почвы бывших полей – лучше сразу кардинально улучшить, приблизив их состав к оптимальному. Делается это в стационарных грядках на глубину 25-30 см. Изрядно попотев один раз, вы превращаете грядку в огромный «цветочный горшок».

Чего вы этим достигаете?

1. Сразу приличных урожаев.

2. Плодородный оптимум достигается на 4-5 лет раньше.

3. Минимум пять лет не придётся копать. Лично я, живя на тяжёлом предгорном суглинке, раз в пять лет снова добавляю рыхлители, переной, и перемешиваю всё это фрезой. Но на более лёгких почвах это не обязательно – достаточно сидератов и мульчи.

4. Нет оборота пласта – не разводим бурьян, не иссушаем и не уплотняем почву. Значит, не надо часто полоть, поливать и рыхлить.

В общем целом процедура выглядит так. Сначала завозятся нужные компоненты. Затем грядка огораживается. Верхние 20 см почвы – самые плодородные – вынимаются и кладутся рядом. На дно добавляется добавка (перегной, песок слоем 5-7 см) и перекапывается.

Чтобы лучше перемешать, пластайте потоньше. Затем на дно можно кинуть гнилые деревяшки, прелые брёвнышки, рубленные стебли кукурузы – по Хольцеру, это запас влаги и долгоиграющая органика. Но не кладите их сплошным слоем: нельзя разрывать связь с подпочвой. Ниже покажу подробнее.

Сверху набрасывается половина вынутой почвы и добавка, затем ещё половина и добавка. В идеале всё перемешивается вилами.

Теперь конкретика: что и как вносить.

В БЕДНЫЕ СУПЕСИ И ПЕСКИ – перегной, слой в 5 см на дно и 5-7 см наверх. Сюда же, в верхние 20 см: 3-5 см-й слой листвы, сена или измельчённых веток, 2-3 см навоза, и в идеале – 1-2 см сыпучей глины. Крайне полезны накопители влаги: мелкий керамзит, кирпичная крошка, вермикулит – по паре ведер на квадратный метр.

Всё это ОЧЕНЬ ЖЕЛАТЕЛЬНО сбрызнуть микробной закваской – настоем перегноя или навоза: своей микрофлоры в супесях не хватает. На 200-литровую бочку воды – ведро органики, литр золы и два кило сахара (патоки, мелассы). Летом настой готов за трое суток.

В СУГЛИНКИ И ГЛИНИСТЫЕ ПОЧВЫ – дважды по 5-7 см речного песка + те же два 5-сантиметровых слоя перегноя с грубой органикой. Полезен и отсев керамзита, и кирпичная крошка, и древесный уголь. На фото – моя грядка, вспухшая после добавки песка.

Но ещё эффективнее почва улучшилась после добавки мелкой фракции керамзита с перегноем. Уже два года она пушистая и влагоёмкая. На левом фото – грядки перед добавкой перегноя и фрезерованием, на правом – после фрезы, открытые для прогрева. Мощь растений тут сразу усилилась.

В ТОРФЯНИК нужно добавить немного глины и песок, или просто 10 см хорошей земли. Но главное – свежую органику (навоз, траву, сидеральную зелень), а также немного комплексной минералки: в торфе нет никакого питания, кроме гуматов.

Напомню ещё раз: класть деревяшки и грубую органику сплошным слоем – ОШИБКА! Нельзя отсекать капиллярный подсос влаги из подпочвы. Нормально, если в грядке шириной 60 см лежит пара брёвнышек по 10 см толщиной. Стебли и ветки надо распределить и смешать с почвой. Разумное исключение – «грядка Розума», что на фото справа. Тут растения сидят не сверху, а по бокам регулярно пополняемой и поливаемой компостной траншейки, из коей и питаются. О ней и о прочих умных грядках – е-книга «Восемь условий огородного урожая».

Хорошая органика для всех почв – отходы зерна и прочих семян. У кого есть возможность – вмешивайте в верхние 20 см грядки, прямо по полведра на квадратный метр. Часть прорастёт – вот и первый сидерат. Особенно это полезно торфяникам.

МОЧАКИ, ПЛАВНИ и прочие заболоченности можно улучшить единственным способом: поднять, насыпав 60-80 см земли. И окружить канавами для отвода воды – если есть, куда её отвести. Если же некуда – разумнее переехать, выбрав хороший участок.

БЫСТРО ПЕРЕСЫХАЮЩИЕ ПОЧВЫ – вершины холмов, супесчаные южные склоны – помимо прочего, нуждаются в гидрогелях, они же суперабсорбенты. Это нейтральные полимеры, впитывающие до 300 частей воды. В засушливых зонах с ними всё приживается и растёт вдвое лучше. А стоят они сейчас недорого. Что они такое, с чем их едят и где их взять, рассказываю в е-книге «Высокие технологии в ладу с природой».

А НУЖНА ЛИ НАМ МИНЕРАЛКА? На очень бедных почвах (торф, песок) в первые годы комплексные удобрения не просто уместны, но и необходимы: только они помогут быстро нарастить биомассу сорняков и сидератов, чтобы запустить плодородный процесс. Всю эту биомассу надо удобрять и как можно полнее использовать хотя бы 3-4 года. Реально, 20-30 г/м2 нитрофоски или азофоски могут стать лекарством для улучшения бедных почв.

Года через три, когда почва улучшится, от минералки можно и отказаться. Но вовсе не обязательно. Есть баланс с почвенным биоценозом: дозы и способы внесения, при которых минералка не вредит, а помогает. Кроме того, оовощи, деревья и виноград реагируют на них совершенно по-разному! Все эти важные тонкости – в е-книге «плодородие – или удобрение?».

Эпилог.

Глупо улучшать почву, чтобы за три года снова её убить! УКРЫТОСТЬ ОРГАНИКОЙ – режим постоянной летней мульчи и осенне-зимних сидератов – обязателен для любой улучшенной почвы, особенно в южных регионах. Это и есть поддержание природного плодородия. Но нам нужны рекордные урожаи – а значит, не просто природное, а предельное плодородие. Как оно достигается?

Об этом – следующая статья.

Искренне, НИКОЛАЙ КУРДЮМОВ